Условные предложения в испанском языке — это очень просто! Особенно они просты и понятны для тех, кто уже знает английский, ведь структура условного предложения в этих языках очень похожа.
Все условные предложения делятся на т.н. «реальные», когда речь идет о вещах, в реализуемости которых автор уверен, и «нереальные», когда говорится о выдуманных вещах. «Реальные» условные — это логика и конкретика вроде «Если мне дадут зарплату, я пойду в магазин» или «Если мне доводилось его видеть, я был ему рад». Налицо причина и следствие. «Нереальные» же условные описывают надуманные ситуации, которые могли бы произойти, но не произошли, как в «Если бы я был миллионером, я бы поехал на Канары», «Если б вчера я так не напился, сегодня не болела бы голова». Обычно признаком такой «нереальности» является в русском «бы» или «б».
Как же формируются эти предложения в испанском? В случае «реальных» конструкций — это простое настоящее время в условии: Si lo veo, … Si me quieres, … и просто настоящее, будущее или прошедшее время в главной части предложения: …lo compraré , …estoy contento. Например: Alcanza buenas notas, si las mereces.
Когда предложение описывает нереальную ситуацию, мы используем subjuntivo в условии (показывая тем самым нашу неуверенность в том, что мы говорим) и condicional в основной части предложения (грамматическая форма, которая на русский переводится глаголом с частицей «бы») — Si tuviera el tiempo, lo haría. — Если б я имел деньги (subjuntivo здесь показывает во-первых эмоцию — говорящий хочет иметь время, во-вторых, неуверенность, сомнение в наличии такового), я бы это сделал (здесь используется condicional как прямой перевод с русского конструкции «глагол+бы»).
Наконец, самый сложный случай, когда мы говорим про нереальную ситуацию в прошлом. На самом деле здесь такая же логика, как и для нереальных ситуаций в настоящем, единственное, что мы должны сделать — сдвинуть всю конструкцию в прошлое, используя вспомогательный глагол, показывающий перфектность, haber, в соответствующей форме и причастие после него. Haber в subjuntivo для первого и третьего лица — hubiera, остальные лица образуются из этой формы добавлением s или n (tú hubieras, ellos hubieran…). Condicional для haber — (habria habrias, habrian…). Итак, накладывая перфектность на уже изученную конструкцию, имеем: Si lo hubiera vendido, lo habria comprado. Как видите, всё то же самое, только вместо самого глагола по временам изменяется вспомогательный глагол haber, а основной глагол превращается в причастие.
Существует и такой вариант, когда нереальное условие имело место в прошлом, а его последствия могли бы наблюдаться в текущий момент. Тогда для условия используем сдвижку в прошлое нереальной конструкции посредством haber, а для основной части предложения — просто condicional глагола. Например, Si ayer hubieras tomado la medicina, ahora estarías mejor. — Если бы ты вчера принял лекарство, сейчас бы ты чувствовал себя лучше.
Кроме обычных конструкций «если…, то…» в испанском часто применяются и другие индикаторы условия:
1. Предложения с частицей como si — словно, как будто(бы).
2. Выражения c Tanto si(que)….como si(que)- То же самое(если)…или(как), одинаково что(если)….или(как)
3. Выражения с por si — на случай(если)
4. Выражения с Salvo si(que), excepto si(que), menos si(que), sólo si(que), a menos que — Только если, Только в том случае, но
В испанском языке существует много специфических глаголов и глагольных фраз, которые иногда придают предложению совершенно иное значение, чем это можно было бы подумать, переводя каждое слово с помощью словаря. Например, такие глаголы как acabar (прекращать) или volver (возвращаться), когда используются с другими глаголами, придают им дополнительный смысл. Здесь перечислены самые основные глаголы такого типа, необходимые начинающему изучать испанский:Продолжить чтение →
Если вы едете за границу и совсем не знаете английского, этот микро-разговорник от langtoday.com поможет вам в типовых ситуациях. Ничего лишнего, только самая сутьПродолжить чтение →
Занятно бывает съездить в места, где ты уже бывал несколько лет назад, и попытаться найти, что же там изменилось за последнее время. В этот раз удалось через четыре года ещё раз посетить оба бывших политических центра Австро-Венгрии: Вену и Будапешт. Центральная Европа вообще и Австрия в частности мне максимально близки. Я люблю тамошний климат, и нравы, и архитектуру, и культуру вообще, чувствую себя там очень свободно, практически, как дома. Поэтому и поездка была полна позитива.
Оба города, и Будапешт, и Вена прекрасны, но прекрасны они по-своему. Будапешт — это скорее город-история, что-то сродни Питеру или Стамбулу. Бросается в глаза его великолепие, роскошные фасады его домов, мосты, но всё это было построено ещё во времена расцвета империи, а теперь лежит тяжким грузом на городском бюджете. Историческая застройка занимает очень большую часть города, и всё это наследие нужно поддерживать, местами и реставрировать. Не думаю, что деньги, приносимые туристами в казну, покрывают эти расходы. Современная Венгрия — типичная восточно-европейская страна, достаточно бедная, примерно с тем же комплексом проблем, что есть и в России, только без нефти. На улицах много попрошаек и бомжей, разных неприятных типов; и ещё не известно, каких запахов в городе больше — лаванды и липы или туалетной вони. Но надо отдать должное венграм, они стараются дотянуться до европейских стандартов. В этот наш приезд и город стал заметно чище, и бомжей стало на порядок меньше, и велодорожек стало столько, что уже не кажется, что они просто «для галочки». И что немало порадовало — парламент и резиденция президента теперь по-европейски открыты. Четыре года назад здание парламента было окружено забором, который охраняло несколько десятков автоматчиков. Теперь же можно спокойно развалиться на газоне прямо под стеной здания, никаких заборов, а охрана немногочисленна и не вооружена. Радуют такие перемены.
Не то с Веной. Там всё наоборот. Год за годом в городе всё больше мигрантов. Они далеко не всегда придерживаются принятых там норм, в итоге от ощущения стерильности улиц, которое оставляла столица раньше, мало что осталось. Много плевков, окурков в центре, но всё равно, нельзя сказать, что Вена грязна. Она несомненно чище Будапешта. По крайней мере на улицах практически нет вони и бомжей. Да и стоит выехать из туристического центра города, как Вена окружает намного более совершенными чистотой и комфортом. Комфорт — это вообще главная характеристика города. Да, величественны имперские строения. Да, красивы правильные парки во французском стиле. Но в общем-то не сады Шёнбруна и не помпезность Рингштрассе цепляют в Вене. Это даже не уютные кафе и не самый лучший в Европе зоопарк, не богатые коллекции музеев и не звание музыкальной столицы Европы. Прелесть Вены в уюте, комфорте городской среды. Там одинаково хорошо спортсменам и инвалидам…и инвалидам-спортсменам, если на то пошло; людям консервативных взглядов, истово верующим, но и «отвязной» молодёжи. Всем хватает «места под солнцем». Городская среда продумана в мелочах — красивы заборчики, красивы канализационные люки, красивы бордюры. Удачно, с умом размещены переходы через дорогу, пандусы и лифты в метро. В общем, коллективный, «уличный» быт налажен на очень высоком уровне. Так бывает, когда бизнес зарабатывает деньги для государства, а оно тратит их не на «осваивание сумм», а на заботу о людях.
Даже политические проблемы в этой уютной стране не кажутся серьёзными. Населению не нравится, насколько эффективно тратятся налоги, которые достаточно велики. При зарплате в 2000 евро в месяц «на руки» можно получить лишь 1300. Теоретически за эти налоги вы получаете бесплатную медицину и образование и отлаженную работу всех сервисов. Но граждан степень этой отлаженности не удовлетворяет. Хочется большей отдачи от вложенных средств, поэтому на следующих выборах, вполне возможно, победит уже другах партия. Даже проблема с нелегальной иммиграцией не стоит так остро, как проблема контроля за правительственными расходами.
В Австрию, несомненно, стоит съездить для душевного отдыха, расслабления, чтобы набраться сил. Ну это помимо «культурной части» — музеев и музыки и «посиделок» за бокалом местного вина среди виноградников Дёблинга или на набережной Дунайского канала. В Венгрию же, помимо бальнеологических курортов, которыми известна страна, стоит ехать за прекраснейшей неповторимой архитектурой. Не помню, чтобы в центре Будапешта встретились два одинаковых дома или даже две одинаковые двери. Сочетать эти страны в одной поездке тоже занятно — в них пересекаются Восток и Запад Европы, сливаясь в интересную смесь с элементами как немецкой практичности и порядка, так и турецкой изысканности и расслабленности и славянской одухотворённости.
В общей сложности нам довелось побывать в четырёх населённых пунктах, а также в трёх проездом. Поскольку мы специально выбирали максимально непохожие друг на друга места, я думаю, что выборка достаточно репрезентативна.
Гавана — это одновременно столица и самый крупный город Кубы. Она очень неоднородна, и каждый район (если мы говорим о центральных районах) достаточно уникален. Большая часть туристов едет в Гавану, чтобы посмотреть на старый город — т.н. Старую Гавану, к ней же примыкает и мало от неё отличающийся район «Гавана Центр». Обычно, когда речь заходит про старый город, сразу приходит на ум стерильно-туристический вылизанный городской ландшафт с красивыми старинными домами, миллионом магазинчиков и кафе. В Гаване это только отчасти правда. Дело в том, что в Старой Гаване живут простые люди. Не только те, которые вовлечены в индустрию туризма, но и обычная беднота. Район считается непрестижным, бедным. Парадокс, но правительство лишь недавно озаботилось облагораживанием городских улиц, приведением в порядок фасадов разваливающихся домов, да и то это делается уж в совсем туристических местах и в небольшом количестве. А в целом благородные колониальные особняки, фешенебельные отели и основательные здания банков с колоннами постепенно выгорают, растрескиваются, разваливаются, «теряют товарный вид». Но дома действительно красивы, каждый — шедевр, и он не похож на другие, хотя всё вместе и образует вполне гармоничный ландшафт. Часто даже их плачевное состояние добавляет им прелести, но в большинстве случаев, конечно, очень жалко, что такую красоту нет денег восстановить. Гавана могла бы стать одним из красивейших городов планеты, если её умыть, отремонтировать и озеленить. Пока же стойкий запах мочи, собачьи какашки, выпрашивающие денег на бутылку рома алкоголики и грязная вода, льющаяся с балконов, не дают полноценно погрузиться в созерцание этой прекрасной архитектуры, ведь «опасность» подстерегает и снизу, и сверху, и спереди, и сзади. На фотографиях всё очень красиво, люблю фотографии за это. Можно минутами рассматривать детали, представлять себе что-то. Другое дело прогулка по городу. Действуешь в режиме «Посмотреть вперёд, не едет ли навстречу машина по той же улице, оглянуться назад, не подъезжает ли бесшумно велорикша, посмотреть под ноги, чтобы не вляпаться во что-нибудь неприятное, посмотреть вверх, не льются ли оттуда помои, ответить промоутеру такси или ресторана, что нам ничего не надо, наконец, двинуться дальше». Тут уж не до разглядывания мелких деталей.
Поскольку в Старой Гаване, а особенно в центре города селится, в основном, беднота, то нет там и особых развлечений для местных, кроме домино на улице, а магазины не могут похвастаться хоть каким-то ассортиментом. Есть несколько улиц — Paseo De Prada и около неё — вокруг которых сконцентрирована большая часть достопримечательностей. Здесь и здания отреставрированы, и улицы убирают намного тщательнее, и шикарные отели открыты для иностранцев. Но это лишь очень небольшая часть старого города.
Гораздо престижнее иметь жильё в более новых районах Ведадо и Мирамар. Ведадо можно назвать новым центром города. Жизнь местной молодёжи крутится вокруг его центральной артерии 23-й улицы, на которой размещён кинотеатр и множество баров и кафе. Ведадо заметно чище старого города, и в его магазинах можно встретить товары из других стран мира. Большая часть туристов селится в отелях и частных домах именно там, хотя непосредственно в Старом городе также большой выбор из сдающихся комнат в частных домах. В Ведадо и Мирамаре предпочитает селиться и кубинский экономический средний класс. Район Мирамар расположен ещё дальше от Старого города. Это район посольств и дорогих отелей, а также частного сектора неплотной и по большей части одноэтажной застройки.
С точки зрения туриста интересна колониальная архитектура городка Тринидад. Хотя ничего уникального в самих домах нет — это очень простые одноэтажные дома, покрашенные во все цвета радуги, но замечательно то, что город состоит целиком только из таких домов. Нет выбивающегося из общего ансамбля новостроя, а потому город предстаёт таким, как он представал глазам испанских колонизаторов в каком-нибудь XVIII-м веке.
Совершенно особняком стоит знаменитый курорт Варадеро. Технически это даже не город, а совсем крохотный населённый пункт. Варадеро — это буржуазно-туристический анклав на социалистической Кубе. Место для его строительства выбрано не случайно — двадцатикилометровая полоса практически идеального пляжа хорошо подходит для строительства 4- и 5-звёздочных отелей, что и было сделано. Пляж действительно хорош — мелкий белый песок, выстилающий дно на десятки метров вглубь моря. Никаких водорослей. Правда, и никаких рыб. Рельеф дна очень пологий, до такой степени, что даже в 30-50 метрах от берега воды по пояс. Ради этого чудесного пляжа все и едут в Варадеро. Кроме него там нет практически ничего. Варадеро — это практически единственная улица, по сторонам которой небольшое количество частных домов и ресторанов, бесконечные сувенирные лавки, продающие одно и то же, а дальше — отели, отели и отели, единственное на Кубе поле для гольфа, яхт-клуб. В общем, анклав для богачей.
На Кубе нам довелось сходить в три мини-похода в окрестностях деревни Виньялес и в национальном парке Топес-де-Койянтес близ Тринидада. Говорят, что наибольший интерес вызывают болота Сапата и остров Кайо Ларго, где обитает много птиц, и окрестности Баракоа, где чудесные ландшафты, но нам не довелось там побывать. То, что мы видели, говорит об относительном однообразии природных ланшафтов Кубы. Но посмотреть там есть, на что. Во-первых, на острове обитает большое количество эндемичных видов птиц и растений. Например, символ страны — птица Токороро. Во-вторых, птиц там действительно много, и даже проводятся специализированные туры наблюдения за ними. В-третьих, это очень красивые пейзажи с пальмами, широколистыенными деревьями, небольшими известняковыми скалами — моготе, покрытыми густой растительностью и имеющими пещеры внутри, это яркие краснозёмные пахоты, лоскутнные тростниковые, табачные, рисовые поля, фруктовые сады, непроходимые леса и засушливые степи, участки мангровых зарослей и стервятники, парящие в небе. Что всегда очень радует в тропических странах, так это то, что почти все наши комнатные растения там не являются комнатными, и их можно увидеть или в природе, или в качестве декоративных растений в садах и на улице. Это здорово!
На Кубу было завезено большое число африканских растений (Африка выбрана из-за схожести климатических условий) для культивирования некоторых из них, другие же — для быстрого восстановления ландшафтов после вырубки и т.п. В числе таких культур, например, красное дерево.
Совершенно незабываемым зрелищем были несметные колонии красных крабов, пересекающих дороги на пути с суши в море. Огромное их множество гибнет под колесами машин, и на пиршество слетаются стервятники. У моря можно увидеть раков-отшельников, использующих раковины молюсков в качестве панциря. Если в лесах обитает очень мало животных, и туда стоит идти только ради наблюдений за растениями и птицами, то сельские пейзажи полны жизни, очень гармоничны и радуют глаз при любом освещении. Белоснежные цапли, во множестве слетающиеся на пахоту в поисках паразитов, оставшихся в бычьем навозе, лошади, мулы, коровы и овцы, гуляющие сами по себе по полям. Повозки крестьян, ковбои, скачущие на своих жеребцах, стервятники, бороздящие воздух кругами — всё это создаёт непередаваемую атмосферу.
На пляжах Варадеро очень удивляет, когда мимо тебя пролетает пеликан. Это случается очень редко, но если уж пеликан удостоит посещением приотельный пляж, то сделает это гордо, независимо, пролетев совсем близко от береговой линии.
В общем, съездить на Кубу, безусловно, стоит, чтобы ощутить романтическую атмосферу табачных плантаций и синего неба над головой, погрузиться в суету Гаваны и расслабиться в кресле-качалке с бокалом пинья-колады, наблюдая закат над моготе.
Ещё немного фоток (остальное выкладываю «В контакте»):
Секрет кубинской кухни заключается в том, что её не существует. Когда в Гаване предприниматели открывали фешенебельные рестораны, предлагающие туристам уникальные блюда «кубинской кухни», они фантазировали и экспериментировали на ходу, сочетая кокосы и рыбу, бананы и омаров… Туристы были довольны. Вот только это не кубинская кухня. А что же едят на Кубе?
А едят там то, что дёшево. Рис и бобовые (в основном фасоль) — это то, что есть в каждом доме. Собственно, есть «белый рис» — это обычный отварной рис, и есть «чёрный рис» — рис, смешанный с варёной фасолью. Далее, овощные нарезки из помидоров, огурцов (в основном, переспевших), листьев салата и капусты. Напоминающий нашу картошку корнеплод маланга также довольно употребим после жарки и в виде чипсов. Ещё жарят бананы. Ещё есть морковь. Вот, пожалуй, почти полный список ингредиентов, выступающих в качестве гарнира. На Кубе растёт множество фруктов. Может быть, какие-то из них мы не застали из-за того, что был не сезон. То, что присутствовало постоянно — это бананы, гуава, папайя, ананасы, манго и арбузы (не сладкие). В остальном, особенно в ягодах — огромный дефицит. Так же, как и в молочных продуктах. Сыр дорогой, молоко дорогое. Местные жители часто покупают порошок, и из него уже делают «молоко» дома. Местный сыр по ощущениям бывает только одного сорта. Ещё на столе присутствует пресный, чаще всего невкусный хлеб вроде наших самых дешёвых батонов. И, конечно же, знаменитое кубинское кофе. Правда, не знаю, чем оно особо знаменито. Я не эксперт, но по мне кофе как кофе — вполне обычный напиток, который вы у себя на кухне легко приготовите в турке.Обеспеченные кубинцы и туристы, конечно, балуют себя и мясными блюдами. В частных домах и ресторанах вам предложат стейки из морского леща (самая распространённая там рыба), свинины, баранины, курицы либо омара. В ресторанах знают, что люди едут на Кубу в поисках относительно дешёвых омаров и креветок, и в изобилии это предлагают. Правда, особых кулинарных изысков нет — всё довольно стандартно. Странно, что на острове нет большого ассортимента рыб. Все блюда, которые доводилось видеть, делались либо из морского леща, либо из дорадо — дорогой и благородной рыбы. Но больше никаких вариантов.
На улице можно поесть дёшево, купив кусок местной пиццы (больше теста, чем начинки) или сэндвич — это удобная возможность для бюджетных путешественников.
Свежевыжатые соки скрашивают жизнь путешественника. Так же, как и пинья колада — одна из визитных карточек Кубы. Её готовят, смешивая свежевыжатый ананасовый сок и кокосовое молочко и посыпают сверху корицей. По вкусу можно добавить ром, хотя это и не обязательно. Это то, что действительно вкусно и относительно уникально для жителей северных широт. Другие же «фирменные» алкогольные коктейли вроде дайкири, куба-либре или мохито давно уже интернациональны, и в России их делают ничуть не хуже. Виноделие на Кубе развито слабо, и в основном делают сладкие красные вина. Сухое вино чаще импортируют. Также делают и пиво. Например, вездесущая марка дешёвого пива Cristal. Ещё из напитков интересен безалкогольный мальт — аналог нашего кваса.
В общем, кубинская кухня — это «что было в холодильнике, то и приготовил».
Ни для кого не секрет, что Куба гордится своей политической системой. И действительно, заезжего туриста на Кубе встречают агитационные надписи, граффити, плакаты типа «Социализм или смерть» или «Трудиться на благо Родины — это твой революционный долг». Имена Че Гевары и Хосе Марти поджидают за каждым углом. Это примерно, как у нас Ленин, Маркс и Энгельс в советское время. Однако, в обычной жизни революционное прошлое проявляет себя, пожалуй, только в бюрократии и коррупции, пронизывающих государственную машину, да в этих самых лозунгах. Многие местные, особенно старшее поколение, действительно гордятся своим революционным прошлым и социалистическим настоящим. Но эта гордость, наверное, вызвана комплексами. Например, показательно было, когда к нам неожиданно подошел один пожилой человек и с апломбом заявил: «Может быть, у вас мощнее экономика, но мы здесь счастливее». По-настоящему счастливый человек вряд ли будет делать такие заявления.
Кубу можно сравнить с СССР конца 1980-х — начала 1990-х с той только разницей, что в СССР не было массового потока туристов из-за границы, и, соответственно, народ имел меньше соблазнов. На Кубе же действует двойная экономика, две валюты, двойное ценообразование. Туристы платят в разы больше, чем местные. Соответственно, и места туристы (а также обеспеченные кубинцы) посещают совсем не те, что основная часть местного населения. Это примерно, как магазин «Берёзка» и валютные рестораны советских времён, только многократно размноженые и размазанные по территории всей страны.
Представьте, что вы в СССР времён строжайшего дефицита, но только в экзотически тропическом климате. По утрам — очереди в многочисленные булочные, где можно купить всего два вида хлеба, и оба невкусные. Некоторые могут себе позволить купить мясо в мясницких, которых не так много. Жара, мухи и куски мяса на стеллаже. По улице снуют торговцы с тележками, нараспев предлагая орехи или фрукты-овощи. Есть рынки, на которых не такой уж широкий ассортимент овощей и фруктов. Есть и супермаркеты. Вот только они очень отличаются в разных городах и даже в разных районах одного города. Большинство магазинов стоит с пустыми прилавками. Там можно купить муку, кое-что из круп и пару разных видов консервов. То же и с аптеками, в которых стоит по 10 разновидностей каких-то убогого вида бутыльков. Старые кассовые аппараты, чудом не утилизированные в других странах и привезённые на Кубу; весы, подобными которым взвешивали товар в 15 веке. С другой стороны, в новых модных районах можно увидеть и супермаркеты почти современного типа, предлагающие, в частности, продукцию Campina, Coca-Cola и Nestle. Обувные, магазины одежды, техники — всё так же убого, везде продаётся такое же китайское или отечественное «чудо» вроде того, чем были заполнены отечественные прилавки в 90-е.
Хотя Куба и проводит курс на либерализацию экономики, и теперь многие кубинцы уже обзавелись сотовыми телефонами (что ещё недавно было под запретом) и подержанными китайскими автомобилями, но до сих пор на улицах кипит старая докапиталистическая жизнь: и дети, и взрослые кричат с улицы: «Мааам, сбрось ключи» или «Мигель, спусти в пакете тот свёрток, что на столе». Грязную воду из вёдер сливают прямо на улицу, на балконах сушится бельё; по вечерам взрослые азартно играют в домино, а дети, предоставленные сами себе, носятся вокруг, играют в бейсбол, который на Кубе очень популярен, футбол и разные импровизированные игры. Собаки, зачастую блохастые и больные, пользуются ничем не сдерживаемой свободой и загаживают улицы городов. Дамы глазеют на улицу из окон, с балконов или сидя на лавочках. Друзья, живущие в противоположных домах, запросто общаются, вступая в диалог прямо через улицу. Жизнь идёт, но она как бы застыла в своём однообразии. Всё напоказ, наружу, окна домов раскрыты, и любой прохожий может заглянуть внутрь и обнаружить, что семья хлопочет по хозяйству, а чаще просто делится сплетнями или смотрит телевизор, но везде одинаково до идентичности. Сплетни, наблюдение за окружающими и телевизор — вот поистине вездесущие занятия людей. Кстати, в телевизоре то же самое — люди, собирающие сплетни, созерцающие улицу и глазеющие в телевизор. Такая вот примитивная однообразная жизнь. И всё бы ничего, если бы не туристы.
Туристы развращают кубинцев. Рестораны европейского типа, бары, кабаре, пачки долларов в карманах у толп приезжих из капиталистических стран и манящая перспектива уехать навсегда в «райский мир потребления» толкают огромное число кубинцев на занятие проституцией. Другие заняты в сфере обслуживания, в различных схемах (полу)легального отъёма денег у туристов. Те, кто побогаче, покупают лицензию у государства и занимаются частным извозом или сдают комнаты иностранцам и готовят для них. Другие просто нахально клянчат деньги на улицах и в барах и утешаются дешёвым ромом. Алкоголизм процветает. В большинстве случаев турист — это не человек, а ресурс, который можно и нужно нещадно эксплуатировать, ведь для чего он ещё и нужен, если не для вытягивания из него манящих долларов и евро. Если же люди совершенно не заинтересованы в этом, то я бы не назвал таких доброжелательными людьми. На улицах часто можно встретить «не очень дружелюбный взгляд». Это и логично. А как бы вы отнеслись к этим проклятым буржуям, которые только и делают, что наслаждаются жизнью и сорят деньгами, когда родная Куба страдает и нищенствует, а интеллигентные и образованные люди перебиваются с хлеба на воду? Удержались бы от зависти и чувства обиды?
Население там очень неоднородно и с трудом поддаётся классификации. Например, кого называть средним классом? Женщину, никогда не переступавшую порог ВУЗа, сын которой живёт в США и перечисляет ей немалые деньги, у которой свой особняк в центре города, который она обставляет современной техникой и сдаёт несколько комнат туристам, нанимая при этом служанок из местных, чтоб они делали всю «чёрную работу». Она ли средний класс? Или считать за средний класс профессора главного ВУЗа страны, всю жизнь отдавшего науке, но при этом не имеющего и гроша за душой? Естественно, его круг увлечений, мировоззрение при этом разительно отличаются от таковых у этой женщины. Схожие вопросы вызывает и вопрос этнический. Раньше на Кубе было очень много белого населения, но после революции многие уехали, и сейчас это скорее «чёрная» страна, ну или «коричневая», так как основная часть жителей — мулаты всех возможных оттенков кожи от чёрного до белого. Хотя на Кубе и не стоит острых национальных проблем, и представители разных рас спокойной дру с другом общаются и считают себя в первую очередь кубинцами, а уже во вторую кем-то ещё, но всё же можно заметить, что некоторая сегрегация присутствует. Более богатые районы, такие как Ведадо или Мирамар в Гаване, а также престижные туристические направления вроде Виньялеса или Варадеро, заметно «белее», чем бедные, провинциальные или нетуристические, как, например, «сахарная столица» Сьенфуэгос.
Наиболее распространённая религия на Кубе — католицизм, привнесённый испанскими миссионерами. Но также очень популярна сантерия — некий сплав традиционных африканских верований племён йоруба и католицизма. Адептов таких культов можно узнать по снежно-белым одеяниям. Дерево сейба (родственник баобаба) считается у них священным, так что у подножия этого дерева часто можно увидеть какие-то подношения в виде монет или еды Кроме того, на острове есть и несколько протестантских церквей.
Кубинцы очень гордятся своей медициной, но при этом признают, что в больницах не хватает оборудования и медикаментов, а их врачи, имея официальный месячный заработок всего в 25 долларов, вынуждены либо ехать гастарбайтерами в Венесуэлу, либо промышлять на чёрном рынке. Учителя, инженеры, вообще люди интеллектуальных профессий так же вынуждены думать о том, как прокормить себя и семью, ведь их зарплаты смехотворны. Не удивительно поэтому, что многие бегут за границу, как только предоставляется такая возможность.
Обществу с ущербной экономикой всегда нужен внешний враг для того, чтобы сделать население более покорным, невзирая на нищенские условия существования и примеры другой жизни прямо под носом. Таким внешним врагом для Кубы являются США. Серьёзный противник требует серьёзного подхода к обороне. Поэтому Куба (по крайней мере, внешне) очень милитаризованная страна. Путешествуя по острову, видишь очень много баз и закрытых военных объектов. Солдаты в форме попадаются всюду, точно так же, как и полицейские — их очень много. Не думаю, что вся эта прорва «людей в зелёном и синем» способна хоть как-то предотвратить реальную угрозу извне, но вот на население она действует успокоительно. Критика «Запада» звучит особенно смешно и лицемерно, если учесть, что на туризм приходится львиная доля всех доходов острова, то есть без этого самого «прогнившего Запада» кубинцы снова стали бы есть кошек на улицах и животных из зоопарков, как они это уже делали в 90-е. Помимо туризма, страна зарабатывает на продаже никеля и сельхоз-продукции. Табачные и сахарные плантации — это не туристические фетиши, а действительные локомотивы кубинской революции. Табачное дело сосредоточено, в основном, вокруг Виньялеса, а огромные поля сахарного тростника — в окрестностях Сьенфуэгоса. Но в целом все культуры можно встретить в разных регионах. Сейчас правительство пытается вести политику, в чём-то напоминающую политику НЭПа, то есть поддерживать мелких предпринимателей и фермеров, «держа их на поводке». Так, вы можете заниматься выращиванием табака, но при этом 90% урожая обязаны сдать государству, а оставшимися десятью распоряжатсья на своё усмотрение. Налоги чудовищны, но раньше было ещё хуже, и сельское хозяйство пришло в полный упадок, так что страна не могла прокормить себя. Людям просто было не выгодно заниматься производством. Социализм же. Не имея возможности купить дорогстоящую технику, фермеры часто используют технологии своих прадедов, пашут плугом на волах, собирают урожай тростника с помощью мачете. Конечно, в крупных хозяйствах применяются старенькие белорусские трактора, люберецкие комбайны, ЗИЛы и форды.
В целом, кубинское общество находится на переходном этапе от социализма к капитализму, и ментальность людей этому соответствует. «Южная лень» и «советский пофигизм» соседствуют здесь с деловой хваткой у некоторых фермеров и владельцев домохозяйств. При этом, капиталистические традиции ещё не устоялись. Заметно, что у людей часто не хватает видения того, как можно обернуть имеющиеся ресурсы в свою пользу. Меню ресторанов и кафе недостаточно разнообразно, так что появление ресторана с по-настоящему отличающейся кухней (например, суши-бара) могло бы сразу принести прибыль хозяину. Показательна ситуация с Тринидадом, исторический центр которого — памятник под охраной ЮНЕСКО, а следовательно, город буквально наводнён толпами путешественников. Прибавьте к этом хороший пляж рядом с городом, нещадно палящее солнце. Разве убыточным было бы продавать там солнцезащитные крема? Но по странному стечению обстоятельств такого крема не купить НИГДЕ в городе. Вот такой парадоксальный бизнес по-кубински.
Вообще, скудость развлечений, однообразие жизни, осознание того, что уехать за границу затруднительно, некая «обречённость бытия», но в то же время стабильность, безопасность, относительная сытость — всё это вызывает чувства, к которым лучше всего подходит слово «меланхолия». Лёгкой меланхолией заражаешься, даже когда ты путешествуешь по Кубе, а уж местные, я думаю, редко прекращают быть в этом состоянии. Оно сковывает, демотивирует, не даёт развиваться и мыслить. Недаром в общении местные зачастую повторяют фразы, монотонно, «обсасывают» свою мысль со всх сторон. Ну а часто можно услышать просто несвязный бред, лишённый всякой логики. Какая-то ленность, расслабленность мысли, обречённость на «день сурка». Меланхолия сказывается даже на языке. Кубинский диалект испанского и вообще не блещет чёткостью произношения. И если вам довелось пообщаться с представителем крестьянства или пролетариата, то удивительно будет, если вы что-нибудь поймёте, даже если знаете испанский хорошо. Половина звуков, особенно в конце и середине слов, «проглатывается», а то, что всё-таки произносится, делается это так, будто во рту горячая картофелина — сказать, что артикуляция плохая — это не сказать ничего.
Чтобы по-настоящему понять это настроение, «ухватить» его, не съездив при том на Кубу, очень рекомендую фильм «7 дней в Гаване». Кроме погружения в настоящую гаванскую атмосферу наших дней, там можно увидеть и различные аспекты — проблемы эмиграции молодёжи, низких заработков интеллигенции, отношений местных и туристов, влияния культов на жизнь. Очень советую!
В первом посте о нашем путешествии на Кубу я хочу кратко рассказать об общих впечатлениях от страны и её жителях.
Вообще, лучше всего атмосферу Кубы передаёт фильм «7 дней в Гаване». Куба — это бедная, меланхоличная страна, нещадно эксплуатирующая туристический ресурс и своё революционное прошлое. Сложно писать об этой поездке, так как ощущения очень неоднозначные. С одной стороны, это страна солнца, моря, тропической растительности и южной расслабленности, но с другой — во всём двойные стандарты, бюрократия, нищета, грязь, восприятие туристов исключительно в качестве «денежных мешков», загазованность в городах, скудость кухни.
Первое же, что бросается в глаза по прилёту на Кубу — это страна-автомобильный музей. Особенно это выражено в Гаване. На улицах, помимо вполне современных китайских и японских машин, курсирует множество советских, американских, французских, немецких и даже польских автомобилей 30-х — 80-х годов прошлого века. Это и просторные «крайслеры», «понтиаки», «бьюики», «форды» и весь модельный ряд «жигулей» и «москвичей», «фольксвагены-жуки», польские малолитражки, да чего там только нет! Не только в сёлах, но даже и в столице легко можно увидеть повозки на конной тяге, прицепы-фургоны, присоединённые к трактору «Беларусь», «зилы» и «камазы» всех мастей и дизайнов, грузовые «форды» с переделанными для перевозки пассажиров кузовами, прямо как в Африке, и даже «жигули-лимузин» с тремя пассажирскими сиденьями. Вот такая экзотика. Надо отметить, что всё это чадит так, как, возможно, весь автопарк Москвы, вместе взятый. Об эко-нормах на Кубе пока не задумывались. Да и бензин для населения продаётся по неподъемным ценам, так что многие предпочитают ставить в свои «форды» дешёвые китайские дизельные моторы. Из «начинки» раритетных автомобилей осталось мало аутентичного, всё уже переделывалось много раз, в основном с помощью китайских комплектающих и умелых рук.
Если говорить об общественном транспорте, то он не менее разнообразный и экзотичный, чем автопарк. Тут и вполне комфортные китайские туристические автобусы с кондиционерами и туалетами на борту, и так называемые «верблюды» — длинные и странные, весьма пошарпанные автобусы для городских перевозок с крышей, профилем напоминающей горбы верблюда, и старые икарусы. Рабочих обычно перевозят прошедшие через десятые руки американские и канадские школьные автобусы. Они же используются на многих внутригородских маршрутах. Между городами часто курсируют грузовики, старые «зилы» и «форды», у кузовов которых наращены борта, внутри установлены поручни и деревянные скамьи. Они же часто перевозят рабочих. В сёлах можно встретить повозки на конной тяге или прицепленные к тракторам. Они перевозят школьников или селян.
Немногочисленные железные дороги на Кубе также обслуживаются довольно раритетными локомотивами, и прокатиться в вагоне времён 50-х может быть довольно интересно. Что касается такси, то тут тоже выбор огромен — от государственных кондиционированных «нью-йоркского типа», от которых желтит в глазах, до велорикш в стиле Юго-Восточной Азии. А в середине спектра — шикарные кабриолеты 40-х или полуразваливающиеся обшарпанные «форды» 50-х, «жигули» 70-х и смешные такси-мопеды с двумя сиденьями за спиной водителя. Местная полиция использует «жигули» и китайские машины. Иногда забавно на другой половине планеты наблюдать вполне советски выглядящий патрульный автомобиль с огромными синими проблесковыми маяками на крыше. Этакие кубинские анискины, думается, оберегают покой добропорядочных кубинцев.
Что до сельскохозяйственной техники, то пашут на всём — например, на специально завезённых в страну буйволах. Возможно, как-то так крестьяне 19-го века обрабатывали почву. Трактора «Беларусь» в особом почёте. Сахарный тростник убирают советскими комбайнами, а подчас и вручную с помощью мачете, если местность не позволяет использовать технику. Элитные сорта табака также выращиваются исключительно вручную.
Прошло уже достаточно много времени, чтобы впечатления от поездки в Стамбул успели изгладиться, однако кое-какими наблюдениями ещё не поздно поделиться. Этот пост про Стамбул будет единственным, а потому в нём будет настоящий винегрет.
Обычно, когда путешественник решает ехать в Стамбул, в его голове надежда увидеть минареты над Босфором в лучах заходящего солнца, выпить чаю из маленьких турецких стаканчиков, прочувствовать восточную экзотику в уличной суматохе, звуках, цветах, вдохнуть запах пряностей на оживлённых рынках… И самое приятное, что эти стереотипные наслаждения действительно доступны.Наверное, самое приятное, что есть в Турции — это люди. Они дружелюбны, отзывчивы, добродушны. Например, если вы заплутали на небольших улицах Старого города, то можете смело спрашивать дорогу у любого подвернувшегося местного жителя. Даже если он не знает английского и вообще не слышал о месте, куда вам нужно попасть, то в любом случае попытается помочь. Он остановит других прохожих, те, в свою очередь, обратятся еще к кому-нибудь, прокричат что-то продавцу на противоположной стороне дороги, расспросят полицейского или мирно пьющего чай аксакала в кафе за углом, и вот вам уже показывают дорогу, а то и проводят до места. Здесь нет этих поддельных улыбок, как в Таиланде, здесь не услышите проклятий в спину, если не купите товар после торга. Да, торговля слегка навязчива для европейца — вас будут всячески убеждать купить хоть что-нибудь, но в то же время никто не станет хватать за руку, пытаясь удержать, как в Египте.
Общество в Стамбуле очень неоднородно. Помимо классовых и этнических различий (а здесь много курдов, иммигрантов из Ирака, Сирии…), очень сильно разнятся и политические взгляды. Спектр мнений широк — от либерализма и вестернизма до фундаментального исламизма и турецкого национализма. Ататюрк в своё время жёстко развернул курс страны в сторону Запада, секуляризировал общество. Турки считают, что Эрдоган сейчас пытается сделать обратное. Шаг за шагом, медленно, но верно он исламизирует общество. Это не нравится либерально настроенным горожанам, чаша терпения переполнилась, что вызвало события на площади Таксим.
Вообще, отношение к исламу в Турции чем-то сродни современному отношению к православию в России. Есть и истово верующие, особенно в малых городах и деревнях, но основная часть населения воспринимает религию скорее как средство самоидентификации — какие-то основные ритуалы соблюдаются — пятничная молитва, основные религиозные праздники, обрезание, похороны и т.п., отказ от свинины — повсеместно. С другой стороны, эти люди не задумываются над этим, воспринимая как часть культуры, зачастую не отказывают себе в выпивке, не разбираются в аспектах религии,
не соблюдают каких-то второстепенных правил и т.д. Однако, проникновение религии в обыденность очень велико — Стамбул буквально застроен мечетями. Вы не найдёте, пожалуй, ни одного уголка для ночлега, где бы вас не разбудил среди ночи голос муэдзина, раздающийся из динамиков на минаретах. Отдельного упоминания достойна
пятничная молитва, во время которой город будто вымирает — закрываются многие кафе, отделения банков, салоны связи — все идут к ближайшей мечети, чтобы «отдать свой мусульманский долг». В итоге, мечети переполнены, и люди заполняют их дворы, а часто и участок улицы перед ними.О степени консерватизма взглядов легко можно судить по одежде женщин. Некоторые из них одеваются вполне по-европейски, так что можно встретить девушек в коротких юбках и шортах в общественных местах, например, в Стамбульском университете, однако, это всё же довольно редкое явление. В основном, девочки и женщины носят на голове обычные платки, а на ногах джинсы или длинные юбки. Наиболее консервативные, религиозные (а в основном, это приезжие из турецкой «глубинки») носят хиджаб или никкаб, закрывают лицо. Встречаются даже и такие, плотная одежда которых скрывает абсолютно всё, кроме глаз, которые, впрочем, тоже иногда закрыты небольшой вуалью. Одежда мужчин обычно ничем особым не примечательна, однако часто можно видеть людей в мусульманских шапочках, обычно в районе мечетей. Изредка встречаются старики в национальной одежде.
Вообще, в исламском мире правила поведения для женщин очень отличаются от правил для мужчин. Если не касаться сугубо европеизированных районов, хотя даже и в них, то очень редко можно встретить смешанную компанию друзей, состоящую из обоих полов. В основном, это либо туристы, либо родственники. Чаще всего мужчины пьют чай из маленьких традиционных стаканов, сидя на низких стульях в чайной за нардами или неспешной беседой, и женщин в их среде не бывает. В мечетях всё основное пространство отведено мужчинам, женщины вынуждены тесниться в специальных комнатах, расположенных вдоль стен здания.
Наверное, туристы едут в Стамбул, чтобы перенестись во времени и ощутить себя в столице двух могущественных империй — Османской и Византийской. Но на мой взгляд, Турция сейчас — это не совсем наследник османской цивилизации, во многом это новая, молодая нация, и столицу османов современный Стамбул не очень напоминает. Да, сейчас правительство, наконец, осознало, что история и культура являются важным капиталом — повсеместны археологические раскопки, восстановление старинных зданий. Хотя, многое было утеряно — старые деревянные дачи-йалы, особняки пашей — и архитектурный ансамбль города
совершенно неоднороден, однако захватывающие дух своей красотой и величием мечети, многие старые дома, особняки, дворцы всё же позволяют прикоснуться к истории. Но если при желании дух османской цивилизации всё же ощутить можно, прогулявшись по местным базарам, ощутив запах свежепойманной рыбы на городских мостах, слыша призывный глас муэдзина и шум городской суеты на кривых узких улочках Старого города, то от Византии здесь практически ничего не осталось. Например, остались церкви, превращённые в музеи или мечети, во многом, именно благодаря этому, и сохранённые. Мусульмане при завоевании скалывали или заштукатуривали древние мозаики, иконы, поэтому от византийского искусства мало, что осталось. Акведуки и грандиозные подземные цистерны со стройными рядами колонн — эти монументальные сооружения использовались и османами, да и по сей день вполне пригодны для использования. Но кроме переделанных византийских церквей, акведуков, цистерн и развалин стен, раскиданных там и сям по городу,
пожалуй, что о Византии больше ничего не напоминает.Даже наследники великой империи — греки — были изгнаны из города. Ещё до 1950-х годов они селились компактно во многих районах города — Фенере, Балате, Саматье, Бейоглу, однако постоянные погромы и договорённость об обмене нац. меньшинствами между Грецией и Турцией практически избавили Турцию от присутствия греков. Их наследие ещё можно видеть в увядающем Фенере, где практически все дома — греческой постройки. Если прогуляться по узким, круто уходящим вверх улочкам района, можно посетить греческие, болгарские церкви, посмотреть, как жили православные, но вот самих православных встретите там редко — район заселён консервативными турками из анатолийской части страны, которые иммигрировали туда после ухода греков.
Интересно было обнаружить, что по сути европейская часть Стамбула является более
азиатской, чем азиатская, по крайней мере, если говорить о тех местах, которые мы посетили. В азиатском Кадыкёе — типичные улицы и толпа обычного европейского средиземноморского города, а в Бостанджи и вовсе — широкие тротуары, галареи бутиков, бары и ночные клубы, по-европейски одетые люди.Из разговора с местным узнал, что военная служба в Турции не менее сурова, чем в России. Та же дедовщина, самодурство и коррумпированность офицеров, и молодёжь так же пытается избежать этой службы любыми средствами. Но вот как раз «откосить» там ещё сложнее. Во-первых, вам будет очень сложно устроиться на работу по специальности, вообще на любую более или менее престижную работу не устроиться без прохождения службы. Во-вторых, «косить вам придётся не до 27, а до 29 лет. Ну а в-третьих, даже если вам удалось воспользоваться разнообразными отсрочками — по здоровью или по учёбе — то и тогда вам придётся выложить большую сумму денег в качестве штрафа.
Говоря о Стамбуле, нельзя не упомянуть о котах. Ведь Стамбул — это настоящая кошачья столица. Они там всюду — на крышах, заборах, в подворотнях, на улицах. Они могут забрести в магазин или ресторан. Местные обязательно подкармливают кошек, а в некоторых местах даже сооружают специальные кошачьи дома, в итоге кошек там расплодилось огромное множество, чего нельзя сказать о собаках. Видимо, власти города некогда вплотную занялись проблемой брод
ячих собак, потому что, читая турецких авторов, которые описывают вторую половину двадцатого века, обнаруживаешь, что бродячие животные были большой проблемой в то время. Сейчас собак на улицах мало, а те, что всё же остались, носят пластиковые бирки на ушах — признак того, что ветеринарные службы ведут их учёт.
Наконец, несколько слов о турецкой кухне. Она очень вкусная и сытная. В основном, блюда из баран
ины, также говядины и курицы — это и котлетки (кёфте), и шашлыки, и рубленое мясо разных видов (кебаб). Много блюд из рыбы, ведь Турция — морская держава. По понятным причинам, блюд из свинины вы здесь не найдёте. Из гарниров распространены овощи, рис. Плов также в почёте. К обеду местные любят заказывать айран — местный кисломолочный напиток. Очень много блюд делается из йогурта, например, йогурт с зеленью и огурцом (джаджик) или чесноком. Основные блюда готовятся не раньше полудня, день же турки начинают с лёгкого завтрака — обычно это либо традиционный чечевичный суп со свежевыпеченным батоном, либо нарезка из сыра и мяса, либо сэндвич. Ко многим яствам подаётся лимон, чтобы можно было его выжать, сдобрив еду его соком по вкусу. Чай практически вездесущ — это отдельный элемент турецкой культуры, чай здесь пьют везде, впрочем, и кофе тоже.
Турция известна пахлавой, и это, действительно, вкуснейший десерт. Вообще, сладостей в Турции много, всех названий и не упомнишь, но я бы выделил четыре основных типа десертов — это похожие на пахлаву, то есть состоящие из теста и сахарного сиропа с добавками; мороженое — дондурма; разнообразные пудинги и десерты из сливок; рахат-лукум и подобные яства. Наверное, что-то ещё не попало в этот список. Ну да, халва, чурчхела и разные козинаки.Турция славится фруктами — там растёт практически всё, к чему мы привыкли. Поэтому почти везде можно полакомиться свежевыжатыми соками. Но особую симпатию вызывают торговцы-лоточники, которые выжимают гранатовый сок прямо при вас, при этом стакан такого полезного для здоровья напитка стоит всего 16 рублей.
Подводя итоги поездки, всем советую посетить Стамбул — вы и найдёте там места для пляжного отдыха, и погрузитесь в историю и уникальную культуру, и отведаете чудесных блюд — в общем, все шансы сделать отдых максимально сбалансированным и интересным.
Я решил поделиться парой наблюдений, которые сделал в ходе недавнего прочтения двух книг о гражданских войнах в США и России (Алешкин, Васильев: Крестьянские восстания в России в 1918-1922 гг. От махновщины до антоновщины и John Keegan: The American Civil War: A Military History).
Во-первых, очевидно, что все гражданские войны — это ещё более беспросветное зло, чем войны между государствами — солдатам армий разных стран немного проще оставаться в правовом, моральном поле, по крайней мере по отношению к «своим», враг здесь получается как бы и не человеком, а врагом. В гражданских вйонах твой враг — это твой сосед, он говорит на том же языке, воспитывался в похожих условиях, выглядит так же. И тем не менее есть задача его уничтожить.
Несмотря на общие дикости, есть и различия в характере гражданских войн. Я сделал вывод, что в Америке всё же воюющие стороны воспринимали друг друга больше как «заблудших овец», чем как непримиримых врагов. Думаю, ни северяне, ни южане не хотели полностью уничтожить друг друга. Они хотели добиться своего и продолжать жить мирной жизнью, строя будущее вместе или параллельно друг другу.
У меня было несколько стереотипов относительно гражданской войны в России, которые я развенчал для себя, прочитав эту книгу. вот, что я узнал: 1. Крестьянство в массе своей не придерживалось монархических взглядов. Наоборот, по большей части люди были республиканцами или даже анархистами. 2. Главным врагом крестьян был старый режим и его представители — белогвардейцы, а вовсе не большевики, даже в районе крестьянских восстаний против большевиков. Николай «Кровавый» и помещики — вот абсолютные враги основной массы крестьян того времени. Даже в районах, охваченных крестьянским восстанием, крестьяне начинали вставать под знамена Красной армии, когда возникала угроза нападения белых. 3. Крестьянские выступления были достаточно массовым и частым явлением в 1918 — 1922 годах. Кроме общеизвестного Тамбовского восстания были и Западно-Сибирское, и Вилочное восстание в Башкирии, и Чапанная война в Симбирской и Самарской губерниях, и восстание под руководством Махно, и Ижевско-Воткинское восстание, и много других. Алтай, Урал, Северный Кавказ, Центральная Россия, Поволжье, Карелия — бурлила вся страна. Все эти восстания можно даже назвать Крестьянской войной — настолько масштабным это было явлением. 4. Интересны были лозунги крестьян. Например, «За большевиков, против коммунистов» или «За Советы без большевиков». Нас они могут показаться странными, но для крестьян это было вполне логично, ведь восстания воспринимались как продолжение революции. Для крестьян это было так. По результатам Октябрьской революции они получили землю («Декрет о земле»), но вскоре у них забрали право на результаты собственного труда и на свободное распоряжение землёй. Они решили, что «добрые большевики» добились для крестьян земли, но «злые коммунисты» узурпировали власти и заставили крестьян фактически платить оброк (а иногда и до «барщины» доходило), как при помещиках. Если в ходе Гражданской войны это ещё как-то оправдывалось тяжёлым положением страны, то в 1921-1922 этим уже нельзя было объяснить политику «военного коммунизма». 5. Именно массовые крестьянские восстания заставили большевиков перейти от «военного коммунизма» к НЭПу.
Даже наследники великой империи — греки — были изгнаны из города. Ещё до 1950-х годов они селились компактно во многих районах города — Фенере, Балате, Саматье, Бейоглу, однако постоянные погромы и договорённость об обмене нац. меньшинствами между Грецией и Турцией практически избавили Турцию от присутствия греков. Их наследие ещё можно видеть в увядающем Фенере, где практически все дома — греческой постройки. Если прогуляться по узким, круто уходящим вверх улочкам района, можно посетить греческие, болгарские церкви, посмотреть, как жили православные, но вот самих православных встретите там редко — район заселён консервативными турками из анатолийской части страны, которые иммигрировали туда после ухода греков.
