Кубу можно сравнить с СССР конца 1980-х — начала 1990-х с той только разницей, что в СССР не было массового потока туристов из-за границы, и, соответственно, народ имел меньше соблазнов. На Кубе же действует двойная экономика, две валюты, двойное ценообразование. Туристы платят в разы больше, чем местные. Соответственно, и места туристы (а также обеспеченные кубинцы) посещают совсем не те, что основная часть местного населения. Это примерно, как магазин «Берёзка» и валютные рестораны советских времён, только многократно размноженые и размазанные по территории всей страны.
Представьте, что вы в СССР времён строжайшего дефицита, но только в экзотически тропическом климате. По утрам — очереди в многочисленные булочные, где можно купить всего два вида хлеба, и оба невкусные. Некоторые могут себе позволить купить мясо в мясницких, которых не так много. Жара, мухи и куски мяса на стеллаже. По улице снуют торговцы с тележками, нараспев предлагая орехи или фрукты-овощи. Есть рынки, на которых не такой уж широкий ассортимент овощей и фруктов. Есть и супермаркеты. Вот только они очень отличаются в разных городах и даже в разных районах одного города. Большинство магазинов стоит с пустыми прилавками. Там можно купить муку, кое-что из круп и пару разных видов консервов. То же и с аптеками, в которых стоит по 10 разновидностей каких-то убогого вида бутыльков. Старые кассовые аппараты, чудом не утилизированные в других странах и привезённые на Кубу; весы, подобными которым взвешивали товар в 15 веке. С другой стороны, в новых модных районах можно увидеть и супермаркеты почти современного типа, предлагающие, в частности, продукцию Campina, Coca-Cola и Nestle. Обувные, магазины одежды, техники — всё так же убого, везде продаётся такое же китайское или отечественное «чудо» вроде того, чем были заполнены отечественные прилавки в 90-е.
Хотя Куба и проводит курс на либерализацию экономики, и теперь многие кубинцы уже обзавелись сотовыми телефонами (что ещё недавно было под запретом) и подержанными китайскими автомобилями, но до сих пор на улицах кипит старая докапиталистическая жизнь: и дети, и взрослые кричат с улицы: «Мааам, сбрось ключи» или «Мигель, спусти в пакете тот свёрток, что на столе». Грязную воду из вёдер сливают прямо на улицу, на балконах сушится бельё; по вечерам взрослые азартно играют в домино, а дети, предоставленные сами себе, носятся вокруг, играют в бейсбол, который на Кубе очень популярен, футбол и разные импровизированные игры. Собаки, зачастую блохастые и больные, пользуются ничем не сдерживаемой свободой и загаживают улицы городов. Дамы глазеют на улицу из окон, с балконов или сидя на лавочках. Друзья, живущие в противоположных домах, запросто общаются, вступая в диалог прямо через улицу. Жизнь идёт, но она как бы застыла в своём однообразии. Всё напоказ, наружу, окна домов раскрыты, и любой прохожий может заглянуть внутрь и обнаружить, что семья хлопочет по хозяйству, а чаще просто делится сплетнями или смотрит телевизор, но везде одинаково до идентичности. Сплетни, наблюдение за окружающими и телевизор — вот поистине вездесущие занятия людей. Кстати, в телевизоре то же самое — люди, собирающие сплетни, созерцающие улицу и глазеющие в телевизор. Такая вот примитивная однообразная жизнь. И всё бы ничего, если бы не туристы.
Туристы развращают кубинцев. Рестораны европейского типа, бары, кабаре, пачки долларов в карманах у толп приезжих из капиталистических стран и манящая перспектива уехать навсегда в «райский мир потребления» толкают огромное число кубинцев на занятие проституцией. Другие заняты в сфере обслуживания, в различных схемах (полу)легального отъёма денег у туристов. Те, кто побогаче, покупают лицензию у государства и занимаются частным извозом или сдают комнаты иностранцам и готовят для них. Другие просто нахально клянчат деньги на улицах и в барах и утешаются дешёвым ромом. Алкоголизм процветает. В большинстве случаев турист — это не человек, а ресурс, который можно и нужно нещадно эксплуатировать, ведь для чего он ещё и нужен, если не для вытягивания из него манящих долларов и евро. Если же люди совершенно не заинтересованы в этом, то я бы не назвал таких доброжелательными людьми. На улицах часто можно встретить «не очень дружелюбный взгляд». Это и логично. А как бы вы отнеслись к этим проклятым буржуям, которые только и делают, что наслаждаются жизнью и сорят деньгами, когда родная Куба страдает и нищенствует, а интеллигентные и образованные люди перебиваются с хлеба на воду? Удержались бы от зависти и чувства обиды?
Население там очень неоднородно и с трудом поддаётся классификации. Например, кого называть средним классом? Женщину, никогда не переступавшую порог ВУЗа, сын которой живёт в США и перечисляет ей немалые деньги, у которой свой особняк в центре города, который она обставляет современной техникой и сдаёт несколько комнат туристам, нанимая при этом служанок из местных, чтоб они делали всю «чёрную работу». Она ли средний класс? Или считать за средний класс профессора главного ВУЗа страны, всю жизнь отдавшего науке, но при этом не имеющего и гроша за душой? Естественно, его круг увлечений, мировоззрение при этом разительно отличаются от таковых у этой женщины. Схожие вопросы вызывает и вопрос этнический. Раньше на Кубе было очень много белого населения, но после революции многие уехали, и сейчас это скорее «чёрная» страна, ну или «коричневая», так как основная часть жителей — мулаты всех возможных оттенков кожи от чёрного до белого. Хотя на Кубе и не стоит острых национальных проблем, и представители разных рас спокойной дру с другом общаются и считают себя в первую очередь кубинцами, а уже во вторую кем-то ещё, но всё же можно заметить, что некоторая сегрегация присутствует. Более богатые районы, такие как Ведадо или Мирамар в Гаване, а также престижные туристические направления вроде Виньялеса или Варадеро, заметно «белее», чем бедные, провинциальные или нетуристические, как, например, «сахарная столица» Сьенфуэгос.
Наиболее распространённая религия на Кубе — католицизм, привнесённый испанскими миссионерами. Но также очень популярна сантерия — некий сплав традиционных африканских верований племён йоруба и католицизма. Адептов таких культов можно узнать по снежно-белым одеяниям. Дерево сейба (родственник баобаба) считается у них священным, так что у подножия этого дерева часто можно увидеть какие-то подношения в виде монет или еды Кроме того, на острове есть и несколько протестантских церквей.
Кубинцы очень гордятся своей медициной, но при этом признают, что в больницах не хватает оборудования и медикаментов, а их врачи, имея официальный месячный заработок всего в 25 долларов, вынуждены либо ехать гастарбайтерами в Венесуэлу, либо промышлять на чёрном рынке. Учителя, инженеры, вообще люди интеллектуальных профессий так же вынуждены думать о том, как прокормить себя и семью, ведь их зарплаты смехотворны. Не удивительно поэтому, что многие бегут за границу, как только предоставляется такая возможность.
Обществу с ущербной экономикой всегда нужен внешний враг для того, чтобы сделать население более покорным, невзирая на нищенские условия существования и примеры другой жизни прямо под носом. Таким внешним врагом для Кубы являются США. Серьёзный противник требует серьёзного подхода к обороне. Поэтому Куба (по крайней мере, внешне) очень милитаризованная страна. Путешествуя по острову, видишь очень много баз и закрытых военных объектов. Солдаты в форме попадаются всюду, точно так же, как и полицейские — их очень много. Не думаю, что вся эта прорва «людей в зелёном и синем» способна хоть как-то предотвратить реальную угрозу извне, но вот на население она действует успокоительно. Критика «Запада» звучит особенно смешно и лицемерно, если учесть, что на туризм приходится львиная доля всех доходов острова, то есть без этого самого «прогнившего Запада» кубинцы снова стали бы есть кошек на улицах и животных из зоопарков, как они это уже делали в 90-е. Помимо туризма, страна зарабатывает на продаже никеля и сельхоз-продукции. Табачные и сахарные плантации — это не туристические фетиши, а действительные локомотивы кубинской революции. Табачное дело сосредоточено, в основном, вокруг Виньялеса, а огромные поля сахарного тростника — в окрестностях Сьенфуэгоса. Но в целом все культуры можно встретить в разных регионах. Сейчас правительство пытается вести политику, в чём-то напоминающую политику НЭПа, то есть поддерживать мелких предпринимателей и фермеров, «держа их на поводке». Так, вы можете заниматься выращиванием табака, но при этом 90% урожая обязаны сдать государству, а оставшимися десятью распоряжатсья на своё усмотрение. Налоги чудовищны, но раньше было ещё хуже, и сельское хозяйство пришло в полный упадок, так что страна не могла прокормить себя. Людям просто было не выгодно заниматься производством. Социализм же. Не имея возможности купить дорогстоящую технику, фермеры часто используют технологии своих прадедов, пашут плугом на волах, собирают урожай тростника с помощью мачете. Конечно, в крупных хозяйствах применяются старенькие белорусские трактора, люберецкие комбайны, ЗИЛы и форды.
В целом, кубинское общество находится на переходном этапе от социализма к капитализму, и ментальность людей этому соответствует. «Южная лень» и «советский пофигизм» соседствуют здесь с деловой хваткой у некоторых фермеров и владельцев домохозяйств. При этом, капиталистические традиции ещё не устоялись. Заметно, что у людей часто не хватает видения того, как можно обернуть имеющиеся ресурсы в свою пользу. Меню ресторанов и кафе недостаточно разнообразно, так что появление ресторана с по-настоящему отличающейся кухней (например, суши-бара) могло бы сразу принести прибыль хозяину. Показательна ситуация с Тринидадом, исторический центр которого — памятник под охраной ЮНЕСКО, а следовательно, город буквально наводнён толпами путешественников. Прибавьте к этом хороший пляж рядом с городом, нещадно палящее солнце. Разве убыточным было бы продавать там солнцезащитные крема? Но по странному стечению обстоятельств такого крема не купить НИГДЕ в городе. Вот такой парадоксальный бизнес по-кубински.
Вообще, скудость развлечений, однообразие жизни, осознание того, что уехать за границу затруднительно, некая «обречённость бытия», но в то же время стабильность, безопасность, относительная сытость — всё это вызывает чувства, к которым лучше всего подходит слово «меланхолия». Лёгкой меланхолией заражаешься, даже когда ты путешествуешь по Кубе, а уж местные, я думаю, редко прекращают быть в этом состоянии. Оно сковывает, демотивирует, не даёт развиваться и мыслить. Недаром в общении местные зачастую повторяют фразы, монотонно, «обсасывают» свою мысль со всх сторон. Ну а часто можно услышать просто несвязный бред, лишённый всякой логики. Какая-то ленность, расслабленность мысли, обречённость на «день сурка». Меланхолия сказывается даже на языке. Кубинский диалект испанского и вообще не блещет чёткостью произношения. И если вам довелось пообщаться с представителем крестьянства или пролетариата, то удивительно будет, если вы что-нибудь поймёте, даже если знаете испанский хорошо. Половина звуков, особенно в конце и середине слов, «проглатывается», а то, что всё-таки произносится, делается это так, будто во рту горячая картофелина — сказать, что артикуляция плохая — это не сказать ничего.
Чтобы по-настоящему понять это настроение, «ухватить» его, не съездив при том на Кубу, очень рекомендую фильм «7 дней в Гаване». Кроме погружения в настоящую гаванскую атмосферу наших дней, там можно увидеть и различные аспекты — проблемы эмиграции молодёжи, низких заработков интеллигенции, отношений местных и туристов, влияния культов на жизнь. Очень советую!
Дальше ещё немного фоток.
